Tháng Bảy 2021 – Dược sĩ Tiến

Tại sao KHÔNG NÊN kết hợp VITAMIN C (Ascorbic Acid) với NIACINAMIDE?

Posted on 21 Tháng Bảy, 202131 Tháng Một, 2024 by Dược Sĩ Tiến

Vitamin C (L-Ascorbic Acid) và Niacinamide là 2 thành phần hết sức quen thuộc và phổ biến đối với tất cả những tín đồ skincare đam mê dược mỹ phẩm. Tuy nhiên, việc sử dụng kết hợp 2 thành phần này trong quy trình skincare đã dấy lên không ít câu hỏi, cũng như tranh cãi về việc có nên sử dụng kết hợp 2 thành phần này với nhau hay không. Cho nên, hôm nay Tiến sẽ biết một bài tổng hợp các thông tin khoa học về vấn đề này, cũng như sẽ đưa ra lời khuyên cho các bạn về cách sử dụng 2 thành phần này nhé.

Trước khi vào bài, Tiến cần nói rõ, “kết hợp” mà mình thảo luận trong bài viết này là kết hợp trong cùng 1 lần skincare, tức là bôi sản phẩm chứa vitamin C dạng Ascorbic Acid trước, rồi bôi sản phẩm chứa Niacinamide sau, hoặc ngược lại. Còn tất nhiên, Tiến hoàn toàn ủng hộ việc sử dụng Ascorbic Acid buổi này, và sử dụng Niacinamide buổi khác hoặc ngày khác, vì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho làn da, không có gì phải bàn cãi cả.

Có chuyện gì xảy ra khi sử dụng kết hợp sản phẩm chứa Ascorbic Acid và sản phẩm chứa NA?

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG THẤM CỦA ASCORBIC ACID VÀO DA
- Như chúng ta đều biết, pH có ảnh hưởng đến khả năng thấm của Ascorbic Acid qua da, và chính vì vậy hầu hết các sản phẩm chứa Ascorbic Acid đều được các nhà sản xuất nghiên cứu và bào chế ở một pH tối ưu nhất định (thường là pH thấp hơn 3.5) để khả năng thấm của Ascorbic Acid là cao nhất. Tiến xin dẫn chứng từ một bài báo trong Tạp chí Da liễu thẩm mỹ & lâm sàng (The Journal of Clinical & Aesthetic Dermatology) xuất bản tháng 06-2017, trang 14-15, có đề cập đến việc điều chỉnh pH xuống dưới 3.5 sẽ hỗ trợ rất tốt cho khả năng thấm của Ascorbic Acid vào da.
- Ngược lại, Niacinamide lại thường được bào chế ở pH gần trung tính (thường là người ta sẽ điều chỉnh pH ~ 6) để đảm bảo sự bền vững của hoạt chất trong suốt quá trình bảo quản trước khi đến tay người tiêu dùng, trừ khi Niacinamide được thêm vào với mục đích khác không phải là hoạt chất, hoặc đã được tạo một phức bền với 1 chất nào khác để tránh hiện tượng thuỷ phân khi pH quá thấp hoặc quá cao (về sự thuỷ phân của Niacinamide, các bạn có thể xem chi tiết trong những bài viết trước của Tiến nhé). Trong các bài viết trước Tiến đã dẫn những khá nhiều về các nghiên cứu và sách vở rồi, ở đây Tiến sẽ dẫn chứng từ tài liệu kĩ thuật của 2 nhà sản xuất nguyên liệu là hãng Merck (Germany) và DSM (Switchzerland).
  - Trong tài liệu kĩ thuật của nguyên liệu Niacinamide tinh khiết do hãng Merck (Germany) sản xuất, có lưu ý rõ khoảng pH bền của Niacinamide là pH > 5 và pH < 7.5 (tài liệu dài, Tiến chỉ chụp tới khúc có nhắc pH bền).
  - Trong Product Data Sheet của nguyên liệu Niacinamide tinh khiết do hãng DSM (Switchzerland) sản xuất, cũng có lưu ý hiện tượng thuỷ phân Niacinamide thành nicotinic acid ở trong môi trường kiềm mạnh hoặc acid mạnh.
- Chính vì sự khác biệt về pH của 2 sản phẩm, nên khi kết hợp chung trong cùng 1 lần skincare sẽ dễ dàng khiến cho pH tối ưu của Ascorbic Acid không còn được đảm bảo, từ đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng thấm của Ascorbic Acid vào da. Tất nhiên, mức độ ảnh hưởng này tuỳ thuộc vào sản phẩm sử dụng và mức độ pH bị thay đổi khi phối hợp 2 sản phẩm. Đó là còn chưa kể đến một số tương kị về bào chế có thể xảy ra (ví dụ như pH thấp của sản phẩm chứa vitamin C có thể làm rã hệ gel của sản phẩm chứa vitamin B3 nếu sử dụng tá dược tạo đặc là carbopol, v.v…).
ẢNH HƯỞNG LÊN TỐC ĐỘ PHÂN HUỶ CỦA ASCORBIC ACID
- Theo Tạp chí khoa học mỹ phẩm quốc tế (Internation Journal of Cosmetic Science) số 34, xuất bản năm 2012, trang 127, sự hiện diện của riboflavin (RF) và nicotinamide (NA) đóng vai trò là chất khiến cho ascorbic acid (AH2) nhạy cảm quang và bị quang phân nhanh hơn trong công thức dạng cream (nhũ tương). Cần lưu ý là thí nghiệm này thực hiện trên công thức chứa AH2 riêng, AH2 + RF riêng, và AH2 + Niacinamide riêng để đánh giá sự ảnh hưởng riêng biệt của RF lên AH2 và của Niacinamide lên AH2.
- Vì có nhiều nội dung và nằm rải rác ở nhiều trang hoặc nhiều cột trong cùng 1 trang, rất khó chụp từng ý nên Tiến tóm tắt lại các nội dung được đăng tải trên Tạp chí quang sinh & quang hoá (Journal of Photochemistry & Photobiology), số 182, xuất bản năm 2018 như sau:
  - Trang 117-118, kết quả phân tích sắc kí lớp mỏng cho thấy, dung dịch chỉ chứa ascorbic acid (AH2) khi bị chiếu UV có mức độ phân huỷ ít hơn so với dung dịch chứa AH2 + Niacinamide khi bị chiếu trong cùng điều kiện, đánh giá dựa trên mật độ (the intensisty) của vết dehydroascorbic acid (DHA) và vết 2,3-diketogulonic acid (DKA) trên bản sắc kí.
  - Trang 119, các dữ liệu động học cho thấy Niacinamide kích thích sự phân huỷ của ascorbic acid (AH2), và nồng độ Niacinamide càng cao thì tốc độ phân huỷ AH2 càng nhanh.
  - Trang 120, hằng số phản ứng quang phân ascorbic acid (AH2) trong dung dịch có chứa Niacinamide cao gấp 1.5 – 3.0 lần so với dung dịch AH2 không có chứa NA.
  - KẾT LUẬN: Kết quả cho thấy Niacinamide đẩy nhanh phản ứng quang phân huỷ ascorbic acid trong khoảng pH từ 2.0 – 12.0. Tốc độ phân huỷ càng nhanh khi nồng độ Niacinamide càng lớn cũng như khi độ pH càng cao.
ẢNH HƯỞNG LÊN HOẠT TÍNH CỦA ASCORBIC ACID
- Vấn đề tiếp theo chúng ta cần xem xét, chính là sự kết hợp sản phẩm chứa Ascorbic Acid với sản phẩm chứa Niacinamide có làm ảnh hưởng đến tác dụng của từng chất này hay không? Liệu rằng sự phối hợp này có xảy ra phản ứng hoá học nào làm 2 chất trung hoà lẫn nhau và mất tác dụng cả hai như lời đồn đãi hay không?
- Trước hết, Tiến sẽ sơ lược lại các bài báo và nghiên cứu có liên quan đến phản ứng giữa Niacinamide và Ascorbic Acid để mọi người cùng nắm.
  - Phản ứng tạo màu vàng giữa Ascorbic Acid và Niacinamide được báo cáo lần đầu bởi Thomas Herrick Milhorat năm 1944, “A Color Reaction of Ascorbic Acid with Nicotinamide and Nicotinic Acid”
  - Công bố năm 1945, Bailey, Bright và Jasper đã nghiên cứu và phát hiện ra đó chính là phức chất tạo thành giữa Niacinamide và Ascorbic Acid (C5H4NCONH2=C6H8O6). Việc xác định khối lượng phân tử bằng phương pháp nghiệm lạnh cho thấy phức chất này có sự phân li khá mạnh trong dung dịch nước và dung dịch cồn.
  - Năm 1948, Wilhelm Wenner nghiên cứu về phản ứng giữa Niacinamide và Ascorbic Acid, và nhận thấy phản ứng này không xảy ra tức thời mà cần thời gian, và thời gian để xuất hiện ra màu vàng đặc trưng tuỳ thuộc vào nhiệt độ, dung môi, v.v… cho thấy rằng đây không phải là phản ứng tạo muối đơn thuần vì phản ứng tạo muối sẽ xảy ra ngay lập tức. Nghiên cứu sâu hơn về phản ứng của Niacinamide với L-ascorbic acid và D-isoascorbic acid, cũng như việc chỉ có L-ascorbic acid phản ứng với nicotinic acid tự do, còn D-isoascorbic acid không phản ứng với nicotinic acid, tác giả cho rằng dùng phản ứng tạo muối để lý giải là chưa đầy đủ. Từ đó, ông đề xuất tên gọi của chất tạo thành của phản ứng Niacinamide với Ascorbic Acid là “phức chất nicotinamide-L-ascorbic-acid“
  - Năm 1963, nghiên cứu của David E. Guttman và Dana Brooke bằng các phương pháp quang phổ đã xác định phản ứng tạo phức Niacinamide Ascorbate là phản ứng thuận nghịch, và mức độ phân ly của phức này khá cao do đỉnh hấp thu của quang phổ không đủ sắc nhọn, cũng như xác định được pH tối ưu cho sự hình thành phức chất Niacinamide Ascorbate là ở khoảng 3.8, với hằng số tạo phức phụ thuộc vào nhiệt độ và sự thay đổi enthalpy là khoảng 1500 cal. Nghiên cứu này cũng chỉ ra, pH sinh lý không thuận lợi cho phản ứng tạo phức Niacinamide Ascorbate này.
- Từ mấy thông tin trên, tụi mình có thể rút ra được một số điều như sau:
  - Màu vàng tạo thành khi phối hợp Ascorbic Acid với Niacinamide là màu của phức chất Niacinamide Ascorbate, chứ không phải phản ứng oxy hoá làm mất tác dụng của Ascorbic Acid.
  - Phản ứng tạo thành phức chất này là phản ứng thuận nghịch, phức chất Niacinamide Ascorbate có thể phân ly ra thành Niacinamide và Ascorbic Acid trong dung dịch. Chưa biết phức chất Niacinamide Ascorbate có tác dụng trên da thế nào, nhưng chắc chắn 1 điều rằng lúc nào trong dung dịch cũng có Niacinamide và Ascorbic Acid tự do, nên sẽ không có chuyện phản ứng giữa Niacinamide và Ascorbic Acid làm mất hoàn toàn tác dụng của nhau.
- Vậy vấn đề chúng ta cần xét kĩ lúc này, chính là phức chất Niacinamide Ascorbate có tác dụng trên da hay không, và nếu có tác dụng thì sẽ yếu hơn, mạnh hơn hay bằng với Niacinamide và Ascorbic Acid riêng lẻ?
  - Có một số bài viết, cũng như video clip cho rằng phức chất Niacinamide Ascorbate vẫn có tác dụng, do có nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng phức chất Niacinamide Ascorbate làm giảm sản sinh melanin sau khi tiếp xúc với tia UV. Tiến cảm thấy chưa thuyết phục nên đã tìm đọc nghiên cứu đó, và thấy số vấn đề.
  - Đây là nghiên cứu được đăng tải trên Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 60, Issue 3, Supplement 1, trang AB78, xuất bản ngày 01-03-2009. Tiến chụp toàn bộ những gì được đăng tải cho mọi người tham khảo và sẽ phân tích về nghiên cứu này.
  - Nghiên cứu này không có vấn đề gì về cách thực hiện cũng như kết luận của họ cả. Tuy nhiên, những bài viết và video clip dựa vào nghiên cứu này để khuyên mọi người “đừng lo lắng khi kết hợp Ascorbic Acid với Niacinamide vì phức chất Niacinamide Ascorbate vẫn có hoạt tính” thì lại không chính xác. Tại sao khuyên như vậy lại không chính xác?
    - Thứ nhất, nghiên cứu chỉ kết luận là những mô da có sử dụng Niacinamide Ascorbate rồi đem chiếu tia mặt trời mô phỏng thì thấy có sự giảm tạo tua gai tế bào sắc tố và không có sự chuyển giao melanin. Nghiên cứu hoàn toàn không nói đó là tác dụng của phức chất Niacinamide Ascorbate, vì như đã chứng minh bên trên, Niacinamide Ascorbate sẽ luôn phân ly tạo ra Niacinamide và Ascorbic Acid tự do. Vậy tác dụng đó là của phức chất Niacinamide Ascorbate hay của Niacinamide tự do và Ascorbic Acid tự do? Điều gì chứng minh được là phức chất Niacinamide Ascorbate vẫn có tác dụng sinh học? Và thí dụ như phức chất Niacinamide Ascorbate vẫn có tác dụng sinh học đi, thì tác dụng của phức chất Niacinamide Ascorbate có ngang bằng với tác dụng của Ascorbic Acid tự do và Niacinamide tự do hay không? hay yếu hơn? hay mạnh hơn? Chưa có dữ liệu gì cả.
    - Rồi, giờ cứ giả dụ là cái tác dụng được để cập trong nghiên cứu này là tác dụng của phức chất Niacinamide Ascorbate đó luôn đi, thì cũng chỉ là 2 tác dụng “giảm tạo tua gai” và”ức chế vận chuyển melanin”. Vậy còn vô số tác dụng có lợi khác của Ascorbic Acid như chống lão hoá quang hoá, chống ức chế miễn dịch do UV, chống ung thư quang hoá, chống lão hoá bằng việc kích thích sản sinh collagen, tái sản xuất vitamin E, giảm sản sinh sắc tố do ức chế tyrosinase, v.v… và vô số tác dụng có lợi khác của Niacinamide như cân bằng dầu nhờn, tăng sinh collagen, củng cố hàng rào biểu bì, tăng sinh ceramide, v.v… thì sao? Nghiên cứu không có đề cập tới.
    - Nghiên cứu này không sai. Nhưng nếu dựa vào nghiên cứu này để kết luận tác dụng của Niacinamide và Ascorbic Acid vẫn được bảo toàn sau khi tạo phức Niacinamide Ascorbate là chưa đủ căn cứ.
TÁC DỤNG BẤT LỢI CHO LÀN DA
- NĂM 2012, tác giả I. Ahmad và cộng sự đã nhận thấy đỉnh hấp thu của Niacinamide là 261 nm, rất gần với đỉnh hấp thu của Ascorbic Acid là 265nm nên có khả năng chuyển năng lượng ở trạng thái kích thích, dẫn tới sự phân huỷ của Ascorbic Acid tạo thành hydrogen peroxyde (chất này gây độc tế bào da, gây lão hoá da). Và đây là cơ chế mà Ahmad để xuất:
- Mặc dù đây chỉ là cơ chế đề xuất, nhưng đây là đề xuất có căn cứ khi Ahmad và cộng sự nghiên cứu phổ hấp thu UV của Niacinamide và Ascorbic Acid, cũng như nghiên cứu về động học phản ứng của quá trình quang phân huỷ Ascorbic Acid khi có mặt NA. Nên cũng đáng để chúng ta quan tâm và cân nhắc.

THẢO LUẬN THÊM,

Trong các bài viết cũng như video clip nói về phức chất Niacinamide Ascorbate mà Tiến đã xem qua, thì các bạn ấy cũng có lập luận là càng vào sâu trong da, pH càng cao và gần 7 thì phức Niacinamide Ascorbate sẽ bị phân ly ra nhiều hơn. Tiến đồng ý với quan điểm này về pH và sự phân ly. Nhưng mình chưa có căn cứ để khẳng định được là phức chất Niacinamide Ascorbate này sẽ vào được bao sâu, và liệu rằng ở pH sau khi phối hợp sản phẩm Ascorbic Acid với sản phẩm Niacinamide thì có phải là pH tốt để Niacinamide Ascorbate thấm vào da? chúng ta chưa có dữ liệu.
Cũng trong các bài viết và video đó, các bạn ấy có lập luận rằng khi càng vào sâu trong da, nồng độ Ascorbic Acid và Niacinamide tự do càng thấp, sẽ khiến cho cân bằng dịch chuyển về phía phân ly tạo ra nhiều Ascorbic Acid và Niacinamide tự do hơn. Tiến thấy điều này chưa thuyết phục, vì muốn cân bằng dịch chuyển về phía tạo ra thêm Ascorbic Acid và Niacinamide thì nồng độ phức chất Niacinamide Ascorbate phải cao hơn nồng độ của Ascorbic Acid và Niacinamide tự do, nghĩa là phức chất Niacinamide Ascorbate phải có khả năng thấm nhanh hơn và sâu hơn Ascorbic Acid và Niacinamide tự do thì sự chênh lệch nồng độ đó mới xảy ra được. Nhưng dựa vào đâu mà mình có thể khẳng định là phức chất Niacinamide Ascorbate có khả năng thấm nhanh hơn và sâu hơn???
Các bạn còn bảo rằng, có nghiên cứu chứng minh phức chất Niacinamide Ascorbate giúp vitamin C chống lại sự oxy hoá của chính bản thân nó. Đó là nghiên cứu được thực hiện bởi HSU HC, CHEN CY đăng trên tạp chí Dược học Đài Loan năm 1978. Tuy nhiên, vào tháng 03 năm 1985, trên tạp chí của trường đại học Y Đài Bắc, số 14, đã có nghiên cứu chứng minh phức chất Niacinamide Ascorbate bị phân huỷ nhanh hơn L-ascorbic acid đơn lẻ trong dung dịch. Tiến chụp lại trang sách đó cho mọi người tham khảo (bên dưới). Vậy liệu rằng 2 nghiên cứu này có mâu thuẫn không? Nếu suy nghĩ kĩ thì không. Vì nghiên cứu năm 1978 của Đài Loan chứng minh phức chất Niacinamide Ascorbate chống lại sự oxy hoá của gốc Ascorbic Acid trong phức chất, chứ không chống lại sự oxy hoá của Ascorbic Acid tự do trong dung dịch. Lúc này, với sự có mặt của Niacinamide tự do, Ascorbic Acid tự do sẽ bị phân huỷ nhanh hơn, và mất đi (Tiến đã chứng minh ở mục 2), sẽ khiến cho cân bằng dịch chuyển, phức chất Niacinamide Ascorbate sẽ bị thuỷ phân tạo ra Niacinamide và Ascorbic Acid tự do để bù lại lượng đã mất. Và cứ như thế, khi Ascorbic Acid tự do bị Niacinamide làm cho phân huỷ nhanh, thì phức Niacinamide Ascorbate cũng bị phân ly ra và mất tác dụng bảo vệ đối với gốc Ascorbic Acid.

TÓM LẠI VÀ KẾT LUẬN

Việc sử dụng phối hợp sản phẩm chứa Ascorbic Acid và NA:
- Có khả năng làm giảm sự thấm của Ascorbic Acid
- Làm tăng tốc độ phân huỷ của Ascorbic Acid
- Không đủ dữ liệu để chứng minh là Ascorbic Acid và Niacinamide vẫn đảm bảo hoạt tính và hoạt lực
- Có nguy cơ tạo ra chất có hại gây lão hoá da.
Hầu hết tất cả những nghiên cứu bên trên đều là các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và xảy ra trong các dụng cụ thí nghiệm, chứ không phải nghiên cứu trên con người. Tất nhiên, các phản ứng hoá học xảy ra khi sử dụng mỹ phẩm trên làn da con người sẽ còn chịu nhiều yếu tố tác động như các men chuyển hoá trên da; hệ vi sinh trên da; tình trạng sinh lý và sinh lý bệnh của làn da; các nghiên cứu chỉ nghiên cứu về sự tạo phức và phân ly trong môi trường nước và cồn, nhưng thực tế trong mỹ phẩm còn có các dung môi khác như propylene glycol, butylene glycol, glycerin, pentylene glycol, v.v… ; sự hiện diện và cường độ của tia UV trong nhà cũng không giống như điều kiện thí nghiệm; chưa kể tới việc Ascorbic Acid hoặc Niacinamide có thể tạo 1 phức hoặc 1 muối nào đó bền hơn với 1 chất khác trong hỗn hợp nên sẽ không thể tương tác với nhau, ; v.v… Có rất rất nhiều yếu tố ảnh hưởng.
TUY NHIÊN, cho đến thời điểm hiện tại, Tiến vẫn giữ quan điểm là KHÔNG NÊN phối hợp sản phẩm chứa Ascorbic Acid và sản phẩm chứa Niacinamide lên cùng 1 lần skincare, cho tới khi nào có nghiên cứu thực hiện trực tiếp trên da người chứng minh những điều ngược lại với những gì đã nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Chúng ta đã tốn tiền và tốn thời gian skincare, tại sao phải chấp nhận rủi ro kết hợp khi mà sự kết hợp đó chưa được chứng minh là an toàn và lợi ích??? Tất nhiên, Tiến chỉ đóng vai trò là người cung cấp thông tin, còn quyết định như thế nào là hoàn toàn ở các bạn.

Chúc cả nhà mình luôn xinh đẹp. ^^

Nicotinamidase có trên da người hay không?

Posted on 5 Tháng Bảy, 202131 Tháng Một, 2024 by Dược Sĩ Tiến

Liên quan đến việc thuỷ phân của niacinamide thành nicotinic acid, những ngày qua đã có nhiều tranh cãi vì đã có thí nghiệm chứng minh “Trong cùng điều kiện thí nghiệm, đun nóng ở 89.4 độ C, thời gian bán huỷ của Niacinamide ở pH = 4.5 – 6.0 là 1000 ngày, trong khi thời gian bán huỷ của Niacinamide ở pH = 2.03 chỉ còn khoảng 75 giờ và ở pH kiềm thuỷ phân bằng NaOH 0.1N thì chỉ còn chưa tới 30 phút.” (theo Tạp chí Khoa học Dược, Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 51, Issue 7, trang 655 – 661). Vậy liệu có chút cơ hội hay khả năng nào để phản ứng thuỷ phân này xảy ra trên da người khi sử dụng các mỹ phẩm skincare hay không?

Như ở bài viết đầu tiên Tiến đã có phân tích và chứng minh, các phản ứng hoá học xảy ra trên/trong cơ thể người có thể không cần điều kiện khắc nghiệt như phản ứng trong ống nghiệm. Và nếu xét cụ thể ở trên làn da thì điều này vẫn đúng vì làn da có chức năng chuyển hoá chất bôi ngoài, nhờ vào hệ vi sinh trên da và hệ men chuyển hoá.

Các bạn có thể xem lại bài viết trước ở đây: Có nên kết hợp NIACINAMIDE và BHA không?

Trong bài viết trước, Tiến đã phân tích khá rõ chức năng chuyển hoá của da thông qua hệ men chuyển hoá (enzyme), nhưng có lẽ vẫn còn nhiều bạn thắc mắc tại sao Tiến lại đưa ví dụ về thí nghiệm chuyển hoá arbutin trên 2 loại vi khuẩn là Staphylococcus epidermis (S. epidermis) và Staphylococcus aureus (S. aureus), nó có liên quan gì đến chuyển hoá niacinamide thành nicotinic acid mà đưa vào bài viết như vậy? Chút nữa Tiến cũng sẽ làm rõ điều này nhé.

Quay trở lại với chủ đề chính, men nicotinamidase có trên da người hay không?

Nicotinamidase là men thuỷ phân đặc hiệu niacinamide thành nicotinic acid.
Lướt 1 vòng các diễn đàn trong những ngày qua, Tiến thấy các bạn đam mê skincare có nói rằng men nicotinamidase không có trong cơ thể người, mà chỉ mới được tìm thấy ở các loài vi khuẩn, vi nấm. Điều này không sai. Nếu phân tích cụ thể trên bối cảnh là làn da, thì cho tới hiện tại chưa có chứng cứ hay bài viết khoa học nào khẳng định là làn da có thể tạo ra nicotinamidase cả. Nhưng chúng ta đừng quên, trên da là cả 1 hệ vi sinh, và các vi sinh này có nicotinamidase hoặc có hoạt tính nicotinamidase. Và đây cũng chính là lý do tại sao bài viết đầu tiên Tiến lại nhắc đến chức năng chuyển hoá của da thông qua hệ vi sinh vật và đưa ra thí nghiệm về S. epidermis và S. aureus để làm ví dụ.

Vậy việc của Tiến cần làm tiếp theo trong bài viết này chính là chứng minh (1) S. epidermis và S. aureus có hiện diện trên da người, và (2) S. epidermis và S. aureus có men nicotinamidase hoặc có hoạt tính nicotinamidase.

(1) Chứng minh S. epidermis và S. aureus có hiện diện trên da người.

Theo Tạp chí Da liễu Thẩm Mỹ (Journal of Cosmetic Dermatology) số 7, xuất bản năm 2008 bởi Wiley Periodicals Inc., trang 189, thì Staphylococcus epidermis và Staphylococcus aureus thường trú phổ biến trên da.
Theo quyển sách Vi sinh Y học (Medical Microbiology, 4th edition), chương 6: Normal Flora, của tác giả Charles Patrick Davis, trường đại học Texas (University of Texas), có liệt kê S. epidermis và S. aureus trong hệ vi sinh bình thường của da (normal skin flora)

(2) Chứng minh S. epidermis và S. aureus có men nicotinamidase hoặc có hoạt tính nicotinamidase.

Trong một bài báo được xuất bản bởi Hiệp hội vi sinh Hoa Kỳ (American Society of Microbiology) vào tháng 08 năm 2020, nicotinamidase là 1 trong 63 loại protein được liệt kê khi phân tích bộ gen của Staphylococcus aureus chủng đột biến và chủng tự nhiên. (Cái bảng liệt kê rất dài nên Tiến chỉ chụp tới đoạn có nicotinamidase thôi nhé.)
Trong bài bảo vệ luận án tiến sĩ của Xizhang Zhao năm 2017 ở trường đại học Liverpool (University of Liverpool), khi phân tích bộ gene của Staphyloccocus epidermis cũng phát hiện một protein giống nicotinamidase (nicotinamidase-like protein) (bảng cũng rất rất dài nên Tiến chỉ chụp đoạn có protein này)
S. epirdermis có protein giống với nicotinamidase vậy liệu rằng có có tác dụng của nicotinamidase hay không? Hai tác giả Hughes và Williamsom của trường đại học Sheffield đã tiến hành thí nghiệm thuỷ phân niacinamide thành nicotinic acid với các chủng vi khuẩn khác nhau được nuôi trong khoảng 16 đến 24 giờ trong môi trường phù hợp, sau đó thu thập, rửa và treo trong dung dịch nước muối để thu 5 – 20 mg khối lượng khô /ml. Kết quả được đo bằng lượng micromol NH3 sinh ra / mg khối lượng khô / giờ (vì phản ứng thuỷ phân niacinamide cho ra sản phẩm là nicotinic acid và NH3). Kết quả tốc độ tối đa và tối thiểu được đo trên ít nhất 3 lô khác nhau. Mọi người nhìn vào bảng kết quả sẽ thấy Staphylococcus albus có tốc độ thuỷ phân niacinamide khá cao so với các chủng khác trong bảng (Staphylococcus albus chính là tên gọi khác của Staphylococcus epidermis).
Ở đây, Tiến sẽ đưa tài liệu để chứng minh Staphylococcus albus là tên gọi khác của Staphylococcus epidermis. Theo tạp chí GMS Hygiene and Infection Control (2014), số 9(3), có đề cập gọi của Staphylococcus epidermis qua các mốc thời gian khác nhau. Tiến copy và paste nguyên văn ở đây cho mọi người tham khảo vì trong bài báo nó nằm 2 cột khác nhau nên khó chụp.

Rosenbach in 1884 named the Cocci which produced white colonies on blood agar plates as Staphylococcus albus, thereafter in 1891 Staphylococcus epidermidis albus, in 1908 Albococcus epidermidis and Staphylococcus epidermidis in 1916 were used by Welch et al. [2].

Vậy chốt lại sau 03 bài viết, phản ứng thuỷ phân niacinamide thành nicotinic acid vẫn có khả năng xảy ra trên da người, dù rằng tỉ lệ này có thể không cao và không phải lúc nào cũng gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng trên làn da chúng ta khi sử dụng các sản phẩm skincare, nhưng việc lưu tâm và cẩn thận khi sử dụng phối hợp các sản phẩm chứa niacinamide nồng độ cao với các sản phẩm có pH thấp là cần thiết, đặc biệt là ở những người mới phối hợp lần đầu, hoặc trên da đang có tổn thương. Tiến copy và paste lại lời khuyên mà Tiến đã viết ở bài viết đầu tiên trong chuỗi bài viết này.

– Vậy lời khuyên của Tiến nếu các bạn muốn kết hợp sản phẩm chứa BHA và sản phẩm chứa Nia thì phải cẩn trọng như nào?

Dùng sản phẩm BHA và sản phẩm Nia của cùng 1 brand và theo đúng khuyến cáo của brand đó.
Nếu dùng 2 sản phẩm khác brand thì cần chú ý độ pH của sản phẩm chứa BHA: nếu pH của sản phẩm BHA thấp hơn 4 thì nên chờ 30 phút cho BHA tự trung hoà rồi hả bôi thêm sản phẩm chứa Nia lên và nên bắt đầu với nồng độ Nia thấp; nếu pH của sản phẩm BHA từ 4 trở lên, có thể sử dụng sản phẩm Nia liền ngay sau đó.
2 lời khuyên trên chỉ dành cho làn da khoẻ mạnh. Đối với các làn da mỏng, yếu, sức bền thành mạch kém, có vết thương, v.v… cần được thăm khám và tư vấn routine sử dụng bởi người có chuyên môn.

Mục đích của bài viết này không nhằm làm các bạn thêm hoang mang trong việc sử dụng BHA và niacinamide, mà là cung cấp thêm 1 góc nhìn và hướng dẫn các bạn cách sử dụng kết hợp 2 thành phần này sao cho hiệu quả và an toàn nhất. Cẩn tắc vô áy náy mà, đặc biệt là với sắc đẹp và sức khoẻ của mình, đúng không? ^^

CHÚC CẢ NHÀ MÌNH LUÔN KHOẺ VÀ ĐẸP AN TOÀN.

Phản hồi các thắc mắc về Niacinamide/Nicotinic Acid (ngày 01/07/2021)

Posted on 1 Tháng Bảy, 202131 Tháng Một, 2024 by Dược Sĩ Tiến

Thiệt là khổ quá mà. Cái status mà Tiến đăng ngày hôm qua chỉ là 1 cái tus yêu cầu bạn cung cấp dẫn chứng khoa học cho những thông tin mà bạn nêu ra trong bài phản biện của bạn, chứ Tiến có phản biện hay chứng minh bất cứ điều gì trong đó đâu mà bạn cũng bắt bẻ là Tiến không cung cấp thông tin số liệu, dẫn chứng cụ thể. Còn bài viết chính thức của Tiến trước đó cung cấp đầy đủ dẫn chứng, chụp hình từng quyển sách trang sách, screenshot lại từng bài báo cáo khoa học thì bạn bảo “Phản biện ngắn thôi nhóe, nói ít thôi, nói nhiều chạy loanh quanh.”

Thôi, không nói ngoài lề nữa. Mình đi vào nội dung chính nhé. Tiến sẽ phản hồi và cung cấp minh chứng cụ thể cho những sai sót trong lập luận cũng như những thông tin mà bạn đưa ra, cũng như sẽ trả lời những thắc mắc của bạn trong 2 bài bạn viết gần đây.

1. Bạn nói rằng bs Mạnh chỉ có 1 case lâm sàng bị tai biến, còn bạn có hàng trăm case uống niaciamide không bị flushing. Vậy cái nào đang tin cậy hơn? Tiến nghĩ mình cần phân tích rõ hơn về phương pháp tư duy.

Chỉ cần 1 case bị tai biến thì mình đã có cơ sở để khuyên mọi người cẩn thận, vì dù ít dù nhiều, dù tỉ lệ rủi ro cao hay thấp, thì tai biến cũng có thể xảy ra. Nên, hãy cẩn thận là trên hết.
Nhưng cho dù bạn có 100 case, hay 1000 case lâm sàng uống niacinamide không bị flushing thì cũng không thể khẳng định chắc chắn rằng flushing sẽ không xảy ra với bất kì ai dùng niacinamide.

2. “Ngoại suy” là một kĩ năng cần thiết trong quá trình làm nghiên cứu khoa học. và hầu như tất cả các bài bào khoa học, sau khi công bố kết quả thí nghiệm, các tác giả đều phải đưa ra lập luận và suy luận của mình để kết luận về kết quả. Điều này là đúng đắn và cần thiết. Tiến chưa bao giờ chỉ trích việc bạn suy luận dựa trên các thông tin đã được kiểm chứng hết. Tuy nhiên, việc bạn dùng lý luận rằng uống nicotinic acid (niacin) thì bị flushing, còn uống nicotinamide thì không bị flushing để suy luận về sự chuyển hoá của nicotinamide thành niacin trong cơ thể, thực sự có vấn đề về cả phương pháp tư duy lẫn tính chính xác của thông tin ban đầu.

Vần đề trong phương thức tư duy: flushing là tác dụng phụ của việc uống niacin, chứ không phải tác dụng chính và không xảy ra ở tất cả mọi người. Nên việc lấy tác dụng flushing để xem xét sự hiện diện của niacin là không chính xác, vì có nhiều người vẫn uống niacin mà có bị flushing đâu nè. Giờ Tiến đưa ra minh chứng cho 2 ý nhỏ của mình: flushing là tác dụng phụ, và flushing không xảy ra ở tất cả mọi người uống niacin.
- Theo Tạp chí Quốc tế về Thực hành Lâm Sàng (Internation Journal of Clinical Practice, phát hành tháng 09 năm 2009, số 63(9), trang 1369, có đề cập flushing là 1 tác dụng phụ phổ biến của niacin.
- Theo Tạp chí Y Khoa Hoa Kỳ (The American Journal of Medicine, số 99, trang 379), chỉ có 18 người bị flushing trong số 63 người sử dụng acid nicotinic (niacin)

Thông tin đưa ra chưa chính xác: bạn nói rằng uống nicotinamide không bị flushing, và yêu cầu Tiến tìm ca lâm sàng nào uống nicotiniamide bị flushing để gửi bạn xem. Tiến xin phép gửi 3 bài báo chứng minh uống nicotinamide có gây flushing, trong đó có 1 bài liệt kê flushing là tác dụng phụ khi uống nicotinamide, và 2 bài là nghiên cứu trực tiếp trên bệnh nhân uống nicotinamide và bị flushing trong thời gian sử dụng.
- Theo Tạp chí Diabetologia (2000) số 43, tại trang 1341 có thống kê về các tác dụng phụ khi uống niaciamide, và flushing là tác dụng phụ được liệt kê đầu tiên trong bảng này.
- Theo quyển Acta Oncologica của nhà xuất bản Taylor & Francis, số 35 (2), tại trang 214, có bảng thống kê thí nghiệm trên 6 người dùng niacinamide thì có 1 người bị flushing nghiêm trọng (severe flushing).
- Theo công bố của tiến sĩ Frank Bures trên Tạp chí của Viện Hàn Lâm Da Liễu Hoa Kỳ, trong số 8 bệnh nhân gặp tác dụng phu khi sử dụng niacinamide, có 3 bệnh nhân là bị flushing.

3. Trong bài phản biện của bạn, bạn có screenshot lại 1 đoạn trong bài báo khẳng định là “chưa có chứng cứ chứng minh sự chuyển hoá nicotinamide thành nicotinic acid trong cơ thể người và loài gậm nhắm“. Điều đáng nói là, bài báo này của bạn lại đưa ra khẳng định đó dựa trên việc tham khảo thông tin và kết luận của 1 bài báo khác xuất bản năm 1995, tức là hơn 25 năm về trước. Hichic. Bạn ơi, từ sau 1995 đến nay, có nhiều thông tin và thí nghiệm thực tế trên cơ thể người chứng minh có sự chuyển hoá nicotinamide thành nicotinic acid lắm rồi bạn ạ. Tiến xin đưa ra 3 bài minh chứng dưới đây.

Trong Tạp chí Spychosomatics, số 8(2), trang 96, tiến sĩ bác sĩ A. Hofer có đưa ra sơ đồ chuyển hoá của niacinamide và nicotinic acid. Các bạn có thể thấy, NAM (niacinamide) có thể chuyển hoá thành NAC (nicotinic acid) và con đường chuyển hoá này bị ảnh hưởng bởi tuyến yên khi có tác động của stress.
Trong một thí nghiệm được đăng tải trên Tạp chí Ung Thư Anh Quốc (British Journal of Cancer), số 74 tại trang 19, các bệnh nhân uống 3g nicotinamide thì chỉ sau mấy mươi phút, đã có nicotinic acid xuất hiện trong nước bọt của họ.
Tác giả là Joseph Dipalma, khoa Dược lý & Hoá Sinh của Trường đại học Hahneman đã từng công bố trên Tạp chí Annual Review về lượng nicotinic acid bị thảo thải qua nước tiểu khi sử dụng niacinamide đường uống.

4. Trích dẫn nguyên văn của bạn trong bài phản biện: “Ờm bên trên thì anh đòi khoa học trong khi bài anh viết chả có số liệu cụ thể nào: ‘chỉ cần một lượng rất nhỏ’, ‘nhanh gấp nhiều lần’? Lượng nhỏ là nhiêu, nhiều là nhiều tn hở anh? Là 1p hay 30p hay 5 giờ hay 75 giờ?”

Bạn ơi, như Tiến đã nói, cái status chỉ là cái status yêu cầu bạn cung cấp tài liệu dẫn chứng cho các thông tin mà bạn đưa ra, chứ không phải là bài phản hồi hay phản biện gì của Tiến hết. Vậy mà bạn cũng bắt bẻ Tiến không cung cấp số liệu. Bạn xem lại đi, các bài tổng hợp và phản biện của Tiến đều cung cấp và dẫn chứng rất nhiều nguồn tài liệu tin cậy từ các nghiên cứu và báo cáo hết á.
Tiến quan niệm là, Tiến và các bạn có thể không cùng ngành học đại học, nên hầu hết các kiến thức chuyên ngành Tiến đều cố gắng giải thích và dẫn chứng cụ thể để người trong và ngoài ngành đều có thể hiểu và tin được. Nhưng mà, 12 năm học phổ thông tụi mình đều học như nhau mà, giờ các kiến thức phổ thông về enzyme và chất xúc tác (học năm lớp 8, lớp 9) mà các bạn cũng bắt Tiến chứng minh lại thì liệu có quá đáng lắm không??? Nhưng OK, các bạn đòi thì Tiến cũng sẽ cung cấp dẫn chứng.
- Về việc, chất xúc tác chỉ cần 1 lượng rất nhỏ. Các bạn chế giễu, cười cợt Tiến, nói rằng làm khoa học mà mở miệng ra “1 lượng rất nhỏ là sao? rất nhỏ là bao nhiêu?”. Tiến xin dẫn chứng các nguồn dưới đây, các nhà khoa học khác cũng dùng từ một lượng rất nhỏ y như vậy.
  - Trang BBC.co.uk cũng dùng từ lượng rất nhỏ (very small amount) và lượng lớn chất phản ứng (large amount of reactants) nè các bạn. ^^
  - Hay theo tác giả Richard Pagni dẫn trích ra từ quyển Chemistry in The Community (2nd Edition), cũng dùng từ lượng nhỏ (small amount).
  - Hay theo quyển National Academy of Sciences (xuất bản năm 2012), cũng nói rằng một lượng rất nhỏ chất xúc tác có thể tạo thành nhiều mol sản phẩm với tốc độ phản ứng rất cao (họ cũng dùng từ rất nhỏ, nhiều và rất cao đấy ạ) ^^
- Về việc Tiến nói “nhanh gấp nhiều lần” các bạn cũng không chấp nhận và hỏi nhiều là nhiều như nào. Tiến xin đưa ra câu trả lời và dẫn chứng cụ thể.
  - Theo giáo trình Hoá Sinh (BioChemistry, 5th edition) của tiến sĩ Richard A. Harvey và tiến sĩ Denise R. Ferrier, trang 54, phản ứng có enzyme xúc tác sẽ nhanh hơn từ 1000 lần đến 100 triệu lần. Vậy đủ nhanh chưa ạ? ^^
  - Tiến dẫn lại kết quả nghiên cứu mà Tiến đã đề cập trong bài viết trước: Trong cùng điều kiện thí nghiệm, đun nóng ở 89.4 độ C, thời gian bán huỷ của Niacinamide ở pH = 4.5 – 6.0 là 1000 ngày, trong khi thời gian bán huỷ của Niacinamide ở pH = 2.03 chỉ còn khoảng 75 giờ (tốc độ thuỷ phân tăng nhanh gấp 330 lần) và ở pH kiềm thuỷ phân bằng NaOH 0.1N thì chỉ còn chưa tới 30 phút (tốc độ thuỷ phân tăng nhanh gấp 48 ngàn lần).

5. Trích dẫn nguyên văn của bạn: “Anh nói đúng, không phải trên da giống ống nghiệm nhưng tôi chưa mù, anh lấy thí nghiệm về arbutin trong ấm với khuẩn chứ cũng có phải trên da đâu mà hệ sinh thái với cả trên da?”

Bạn ơi, tác dụng chuyển hoá của da nhờ vào hệ vi sinh là do tác giả kết luận sau khi tiến hành thí nghiệm đó, chứ hông phải kết luận chủ quan của Tiến. Tiến chỉ trích dẫn nghiên cứu và kết luận của tác giả cho các bạn đọc mà thôi ạ. Tiến gửi bằng chứng ạ.
- Tại trang 192 của Tạp chí da liễu thẩm mỹ (Journal of Cosmetic Dermatology, số 7, được xuất bản bở Wiley Periodicals Inc. năm 2008), tác giả có ngoại suy ra kết quả sau: “These findings suggest that arbutin may be partially hydrolyzed to hydroquinone by normal skin microflora, and that skin lightening may be due to arbutin itself as well as its metabolite hydroquinone.” (do cái này nằm trên 2 cột, 1 cái cuối cột dưới, 1 cái đầu cột trên nên Tiến ko screenshot được mà copy paste cho mọi người xem nguyên văn)
Ngoài ra, cũng có nghiên cứu khác nói về tác dụng chuyển hoá của hệ vi sinh trên da. Tiến cũng dẫn thêm ra đây để cho bạn tham khảo luôn.
- Theo Tạp chí Dược lý Da và Sinh lý Da ứng dụng (2001) số 14, trang 201, hệ vi sinh trên da có thể chuyển hoá các thuốc bôi ngoài da.

6. Nói tiếp về vấn đề độ bền của liên kết amide: các bạn dẫn ra 1 vài trang web và blog cá nhân khẳng định rằng liên kết amide là liên kết bền. Tiến không hề phản đối, và chưa bao giờ nói các bạn sai khi nói liên kết amide là liên kết bền. Tuy nhiên, Tiến cũng dẫn ra được 2 quyển sách Hoá Dược chuyên ngành của 2 nhà xuất bản uy tín thế giới, liệt kê liên kết amide vào nhóm các liên kết dễ bị thuỷ phân và cần chú ý khi bào chế hay sử dụng thuốc. (các bạn có thể tham khảo link bài viết trước ở đây http://duocsitien.vn/nen-ket-hop-niacinamide-va-bha-khong/ )

Các bạn ơi, Tiến tôn trọng lập trường và quan điểm của các bạn dưới góc nhìn của 1 nhà hoá học, xem niacinamide là 1 hoá chất thông thường như bao hoá chất thông thường khác. Nên Tiến cũng mong các bạn tôn trọng quan điểm và lập trường của Tiến dưới góc nhìn của 1 người làm y khoa, xem niacinamide là 1 hoạt chất chính và ảnh hưởng trực tiếp tới người sử dụng. Đừng dùng thái độ giễu cợt, cười nhạo, hay xúc xiểm bằng những lời nhạo báng kiểu như “ông này chắc học dốt hoá hữu cơ”, “ổng mà biết đọc thành phần chắc sẽ không nói vậy”, “không biết hồi đó ai dạy hoá cho ông này”, “ngộ dị, một chất bền từ bên hoá mà qua bên y lại thành kém bền”, “học ít rất dễ bị dắt mũi”, .v.v… khi người ta có góc nhìn khác, không cùng ngành nghề và không cùng quan điểm với mình. Chẳng phải từ nhỏ chúng ta đã luôn được dạy rằng, bất kì ngành nghề nào trong xã hội cũng đáng được tôn trọng hay sao?
Tiến giải thích thêm về việc tại sao trong hoá hữu cơ thì amide là liên kết bền, còn qua tới hoá dược lại kém bền.
- Tiến dẫn lại kết quả nghiên cứu mà Tiến đã đề cập trong bài viết trước: Trong cùng điều kiện thí nghiệm, đun nóng ở 89.4 độ C, thời gian bán huỷ của Niacinamide ở pH = 4.5 – 6.0 là 1000 ngày, trong khi thời gian bán huỷ của Niacinamide ở pH = 2.03 chỉ còn khoảng 75 giờ (tốc độ thuỷ phân tăng nhanh gấp 330 lần) và ở pH kiềm thuỷ phân bằng NaOH 0.1N thì chỉ còn chưa tới 30 phút (tốc độ thuỷ phân tăng nhanh gấp 48 ngàn lần).
- Đun nóng ở gần 90 độ C mà mất tận 1000 ngày mới chỉ thuỷ phân được 1 nửa lượng niacinamide, cho nên các bạn nói rằng liên kết amide này bền là hoàn toàn đúng. Nhưng các bạn ơi, ngay cả đang ở pH tối ưu thì 1000 ngày thí nghiệm trong phòng lab là dài, nhưng 1000 ngày nằm trong sản phẩm với vai trò là hoạt chất thì vẫn còn ngắn lắm. 1000 ngày còn chưa tới được 03 năm, nghĩa là từ lúc sản xuất ra sản phẩm cho tới lúc vẫn chưa hết hạn dùng mà nồng độ hoạt chất đã thuyên giảm đáng kể rồi. Nhắc lại trong bối cảnh dược phẩm, nếu trong thời gian nằm trên kệ (trước khi hết hạn), thanh tra y tế mang sản phẩm ra kiểm nghiệm mà hàm lượng hoạt chất rớt xuống thấp hơn 95% so với hàm lượng công bố trên nhãn, thì sản phẩm sẽ bị đánh giá là không đạt chất lượng, sẽ bị Cục Quản Lý Dược rút phiếu công bố và ra công văn yêu cầu thu hồi trên toàn quốc và mang đi tiêu huỷ. Các bạn có tưởng được là điều này sẽ gây thiệt hại khủng khiếp như thế nào tới brand hay không? và chưa kể, ảnh hưởng to lớn của nó tới sức khoẻ người dùng trong thời gian nó lưu hành trên thị trường trước khi bị thu hồi hay không? Vậy nếu ngành khoa học về sức khoẻ mà không đưa ra những tiêu chí gắt gao hơn trong việc đánh giá xếp loại độ bền của hoạt chất, thì thiệt hại không chỉ là tiền, mà còn là tính mạng con người, các bạn ạ. Vậy nếu vì tính mạng con người, ngành hoá dược xếp liên kết amide thành liên kết kém bền để các y bác sĩ, dược sĩ cẩn trọng hơn trong việc sử dụng cho bệnh nhân hay lưu tâm tới điều kiện tối ưu trong bào chế sản phẩm, vậy là đúng hay sai? Và có đáng nhận những lời sỉ vả, xúc xiểm của các bạn hay không?
- Yesssss, các bạn là người tiêu dùng, các bạn chỉ quan tâm 30 phút hoạt chất nằm trên da. Nhưng tụi Tiến là những người làm y khoa, tụi Tiến quan tâm đến 3 năm nằm trên kệ, trước khi tới tay người dùng. Chúng ta không ai sai cả, chỉ đơn giản là khác góc nhìn.
Bạn có vẻ hiểu sai về ý của Tiến khi đề cập tới vấn đề sản phẩm hết date. Tiến không nói là các bạn bôi sản phẩm hết date lên mặt, mà Tiến đang nói là khi hàm lượng hoạt chất trong sản phẩm giảm xuống dưới 95% hàm lượng ghi trên nhãn, thì sản phẩm bị xem là hết date. Các bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao 1 sản phẩm mới sản xuất lần đầu, mới ra lò có mấy ngày, chưa biết thế nào mà nhà sản xuất họ dám in hạn sử dụng lên sản phẩm không ạ? Bởi vì trong ngành Dược có 1 phương pháp gọi là lão hoá cấp tốc. Người ta sẽ cho sản phẩm trải qua lão hoá cấp tốc và rút sản phẩm ra định lượng sau những khoảng thời gian nhất định, tương ứng với quy đổi ra thời gian thực tế khi nằm trên kệ ở điều kiện bình thường. Khi nào mẫu định lượng hoạt chất cho kết quả dưới 95% thì thời điểm đó sẽ được tính là thời điểm sản phẩm hết hạn dùng. Đây là thông tin Tiến cung cấp thêm cho các bạn tham khảo thôi, chứ không liên quan tới vấn đề phản biện, nên đừng bắt Tiến cung cấp dẫn chứng rồi giải thích này nọ nhé. Tiến bị áp lực thật sự, giờ viết cái này còn hơn là soạn bài giảng đi dạy cho sinh viên Dược đại học nữa. Khổ tâm dã man á ^^~.

7. Về vấn đề hoạt tính của enzyme, Tiến xin cap lại 1 đoạn của các bạn như sau:

Về vấn đề này, Tiến xin lỗi các bạn. Tiến hiểu nhầm ý các bạn, tưởng các bạn nói là biến tính và bất hoạt enzyme. Nhưng nếu các bạn chỉ nói là giảm hiệu suất enzyme thì Tiến hoàn toàn đồng tình ạ. VÀ YESSSSS, hoạt tính enzyme bị giảm, nhưng khi có mặt enzyme thì phản ứng vẫn sẽ nhanh hơn khi không có mặt enzyme, dù rằng hoạt tính enzyme đã giảm, đúng không?

8. Về vấn đề các bạn yêu cầu Tiến cung cấp số liệu chính xác là ở pH = 2.5, với sự xúc tác của enzyme thì tốc độ thuỷ phân của niacinamide là bao nhiêu và giải phóng ra bao nhiêu niacin trong vòng 30 phút?

Tiến thấy tụi mình đang làm việc bị sai quy trình á. Lúc đầu, các bạn bảo là có thí nghiệm thực hiện đun nóng 90 độ C trong 3 ngày ở pH thấp thì mới thuỷ phân được niacinamide, từ đó nói rằng da mặt mình đun lên 90 độ cho chín luôn thì mới có nicotinic acid tạo thành, các bạn bảo Tiến cung cấp minh chứng là trên da có men gì thuỷ phân niacinamide đi sau khi Tiến đăng tus nói về enzyme trên trang cá nhân của Tiến. Nhận được đề nghị đó, Tiến mới viết bài tổng hợp để đề cập đến vấn đề điều kiện đó là điều kiện trong ống nghiệm, còn trên da chúng ta có hệ vi sinh và hệ men nên phản ứng có thể xảy ra mà không cần điều kiện khắc nghiệt như vậy, cụ thể Tiến đã chứng minh luôn làn da có chức năng thuỷ phân, và chứng minh được lớp biểu bì có hoạt tính amidase (mà amidase là men thuỷ phân liên kết amide, và niacinamide chứa liên kết amide này). Xong, cái tự nhiên mấy bạn bắt Tiến cung cấp số liệu? Ủa, alo, cái gì ngộ vậy. Lẽ ra lúc này là tới phiên các bạn phản biện bằng cách chứng minh “niacinamide không thể bị thuỷ phân trên da” hoặc “lượng niacin sinh ra trên da không đủ để gây giãn mạch” chứ. Chừng nào các bạn phản biện được và chứng minh được đi thì mới tới phiên Tiến đưa ra bằng chứng về tốc độ thuỷ phân niacinamide để phản biện lại các bạn chứ nhỉ. Tại sao lúc nào cũng là Tiến phải cung cấp bằng chứng. Bạn phản biện thì bạn có trách nhiệm tự chứng minh điều mình nói, chứ hông phải đổ dồn cái trách nhiệm đó lên người Tiến. Rõ ràng, bài phản biện trước của các bạn rất hời hợt, tự đưa thông tin mà không dẫn nguồn, không chứng minh. Sau khi bị Tiến nhắc nhở thì mới chụp được vài cái bằng chứng, nhưng rồi cũng chỉ là những thông tin sai lệch và lạc hậu đến tận 25 năm ( như đã đề cập và chứng minh ở mục 1,2,3,4,5 bài viết này), rồi kể cả những kiến thức khoa học phổ thông từ năm lớp 8 lớp 9 mà các bạn cũng bắt Tiến phải chứng minh lại, và giễu cợt Tiến bằng cái giọng điệu “làm khoa học và vậy đó hả?”. Thiệt sự, Tiến dần cảm thấy bất lực và mệt mỏi trước cuộc thảo luận sai quy trình và không cân sức này.
Mà nói nghe nè mấy bạn, mình xem lại mục đích của bài viết tí đi. Mục đích của Tiến khi viết bài tổng hợp vừa rồi là để đưa ra cái kết luận và lời khuyên khi sử dụng kết hợp niacinamide và BHA. Và Tiến nghĩ, khi Tiến đưa ra thông tin và chứng minh về các men, là đã đủ cơ sở để nói phản ứng thuỷ phân niacinamide có thể xảy ra trên da, và từ đó rút ra kết luận là mọi người nên chú ý 1 chút, cẩn thận 1 chút trong việc phối hợp để đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả và hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra thôi. Ủa, vậy thì nhiêu đó dữ liệu đã đủ đạt được mục đích đưa ra lời khuyên cho người tiêu dùng rồi, còn đưa thêm tốc độ chuyển hoá abcd này nọ để làm chi? Tiến đâu có trách nhiệm thoả mãn và giải đáp hết tất cả thắc mắc của mọi người trong vũ trụ. Mà giờ kêu Tiến cung cấp “số liệu chính xác là ở pH = 2.5, với sự xúc tác của enzyme thì tốc độ thuỷ phân của niacinamide là bao nhiêu và giải phóng ra bao nhiêu niacin trong vòng 30 phút” thì số liệu ở đâu ra mà Tiến cung cấp? Các nhà nghiên cứu dược học họ chỉ nghiên cứu về tốc độ chuyển hoá trên da của prodrug, tức là từ 1 chất không có hoạt tính sẽ nhờ hệ men trên da chuyển thành chất có hoạt tính (Tiến có thông tin từng lớp da chuyển hoá số prodrug với tốc độ cụ thể bao nhiêu micromol/cm2 da/giờ luôn, nhưng không có của niacinamide vì niacinamide chưa được công nhận là prodrug trên da) , chứ người ta đâu có rảnh mà đi nghiên cứu chính xác chi li vô cái trường hợp pH=2.5 chuyển niacinamide thành nicotinic acid khi mà chuyển hoá này không quá phổ biến và không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới sức khoẻ. Có thể các brand dược mỹ phẩm họ đã có nghiên cứu, nhưng họ không công bố mà chỉ để làm thông tin lưu hành nội bộ để tăng tính cạnh tranh trong công nghệ cho sản phẩm của họ mà thôi. Giống như bây giờ Tiến kêu các bạn tìm nghiên cứu chứng minh là tốc độ thuỷ phân niacinamide thành nicotinic trên da ở pH=2.5 là quá chậm và lượng niacin sinh ra không đủ gây giãn mạch thì các bạn tìm thử coi có nghiên cứu nào hay không? Tới phiên các bạn phản biện mà, thì các bạn có trách nhiệm phải chứng minh để phản biện lại Tiến chứ.
Rõ ràng, càng ngày cuộc tranh luận này bị đẩy lên thành cuộc chiến hơn thua và hiếu thắng, mang đầy năng lượng tiêu cực và xúc xiểm cá nhân, chứ không thượng tôn lợi ích của người tiêu dùng nữa, nên Tiến xin phép rút khỏi cuộc tranh luận hơn thua này. Thông tin và các minh chứng cần thiết Tiến đã cung cấp rồi. Kết luận và lời khuyên Tiến cũng đã đưa ra rồi, còn quyết định thế nào là tuỳ ở mỗi người. Làn da và sức khoẻ là của các bạn và không ai thay thế các bạn chịu trách nhiệm được. Tiến chúc các bạn sẽ đọc kĩ, nghĩ kĩ và tự mình đưa ra quyết định sáng suốt nhất để luôn khoẻ và đẹp an toàn.

CHÀO THÂN ÁI, TẠM BIỆT VÀ KẾT THÚC.